Сервисный центр Данила-мастер

Сервисный центр Данила-мастер: отзывы

• 15 ноября 2024, 00:37

  Евгений Родионов

  Скоро… уже близко… следите за новостями группы.

  Ответить
• 20 сентября 2016, 01:23

  Людмила Толчейникова

  Хочется выразить огромную благодарность мастеру Дане за ремонт моих двух телефонов, за который никто не брался) Все работает как часы, сделано быстро, аккуратно, качественно и цены приятно удивили)) Спасибо большое за помощь, будем всем друзьям советовать))))))

  Ответить
• 02 июля 2016, 12:05

  Евгений Родионов

  Для девушки Аллы стало полной неожиданностью что она оказалась клиентом номер 200. Её источник бесперебойного питания был отремонтирован полностью бесплатно. Как я писал на своей стене 200-му клиенту только бесплатный ремонт без учёта стоимости запчастей, но не смог устоять. В результате счастливая девушка покинула мою мастерскую не оставив ни копейки))) Все было сделано полностью бесплатно. Следите за случайными и не только акциями в группе, на моей странице и на сайте.

  Ответить
• 22 апреля 2016, 20:12

  Евгений Родионов

  В каждом автомобиле имеется какой-нибудь музыкальный аппарат, который развлекает нас в пути музыкой, выпусками новостей, рассказывает нам о дорожной обстановке, и т.д. Как правило- автомобильные медиа-устройства неприхотливы и выносливы, но — «и на старуху бывает проруха», случается, что и они выходят из строя. И тут нужно принять решение — отдать ли аппарат в ремонт, поменять ли на новый, либо — попытаться отремонтировать собственными силами. Рассмотримздесь одну из наиболее часто встречающихся причин выхода из строяавтомобильных головных устройствах мультимедиа (для краткости буду называть их общеупотребимым словом автомагнитола, отнеся сюда и автомобильные приёмники с проигрывателесм компакт-дисков, и устройства, оснащённые ЖК-дисплеем для просмотра видеофайлов, и т.д).
  Ремонт при такой поломке в сервисном центре от 1500 рублей. Стоимость микросхемы серииTDA 200—300 рублей, трудозатрат для человека, умеющего более менее сносно держать в руках паяльник полтора часа. Если магнитола, которую Вы хотите попробовать починить, Вам не очень дорога можете воспользоваться приведенными ниже советами. Полагаю должно получиться. Во всяком случае полезные навыки ремонта приобретёте. Для примера возьмем простенький однодиновыйKENWOOD, как характерного представителя данного класса магнитол.
  Итак, причиной выхода из строя автомагнитолы зачастую является неисправность усилителя мощности аппарата (УМ). Причин такой поломки может быть множество- от закорачивания проводов, ведущих к акустическим системам (как между собой, так и на корпус автомобиля), до перегрева и выхода из строя УМ из-за длительной эксплуатации на максимальной громкости. Признаки неисправности: аппарат работает, светится дисплей, производится автопоиск и настройка на радиостанции, компакт-диск загружается и выгружается, но -отсутствует звук во всех динамиках. Если магнитола оснащена линейным выходом на дополнительный внешний усилитель как правило, 2 выхода-колокольчика на задней стенке магнитолы (см. фото) то на них сигнал присутствует (очень слабый, порядка 200 мВ 1 в).
  Можно при помощи просто оголённых проводков, или разъёма колокольчика подсоединить к этим выводам наушник или динамик, чтобы убедиться в наличии сигнала при работающей магнитоле (питание, разумеется, должно быть на аппарат подано в полном объёме, согласно схеме). Если сигнал на линейном выходе отсутствует- значит, дело не в УМ, и в этой статье мы данный случай не рассматриваем. Если же сигнал на линейном выходе есть, а на динамиках -отсутствует,значит, виноват либо УМ, либо штеккер от магнитолы к динамикам, либо линия (проводка) между штекером и динамиками. Сгореть все четыре динамика сразу вряд ли могут. Убедится в работоспособности динамиков очень просто. Как правило наиболее лёгкий доступ обеспечивается к динамикам, расположенным на задней полке из багажника. Открыв крышку багажника и заглянув изнутри, можно увидеть прикреплённые к полке динамики. Если взять батарею типа Крона, и кратковременно прикоснуться ее контактами к контактам динамиков при исправном динамике вы услышите резкий щелчок. К динамикам в дверях добраться сложнее нужно снимать обшивки дверей с риском повредить клопы, но алгоритм проверки при помощи Кроны — тот же.
  Итак, мы убедились, что динамики исправны. Исправность линии от штекера магнитолы к динамикам проверяйте при помощи тестера (омметра), описывать здесь подробно эту простую процедуру не имеет смысла.
  Если и линия, и динамики исправны, а на линейном выходе магнитолы присутствует слабый выходной сигнал приступаем к ремонту УМ магнитолы. Извлечённую из салазок магнитолу нужно вскрыть. Это довольно просто верхняя крышка корпуса, как правило, держится на одном саморезе и четырёх защёлках (по боковым граням), которые отщёлкиваются при помощи отвёртки с плоским жалом.
  Затем нужно найти виновника торжества. Это, как правило, многоногая микросхема серииTDA. Очень хорошая штучка в минимальном объёме корпуса здесь заключен полноценный усилитель мощности на 4 канала, ватт по 50—80 на канал!Найти ее просто она крепится к массивному ребристому алюминиевому радиатору, который является составной частью задней стенки аппарата.
  Для доступа к местам пайки ножек микросхемы придётся провести дополнительные разборочные операции снять радиатор (микросхема УНЧ обязательно крепится к радиатору саморезами или винтами с гайками!),отвинтить несколько саморезов, возможно отпаять пару проводков, иногда даже отогнуть в стороны боковые стенки аппарата. Если доступ к местам пайки невозможен без снятия полностью платы аппарата- придётся выполнить и эту операцию. Предварительно нужно удалить блок проигрывателя СD он крепится двумя-четырьмя винтами. Внимательно извлекайте блок снизу к нему идёт шлейф от основной платы. Отсоедините шлейф на разъёме, расположенном на блокеCD проигрывателя. Для этого, подцепив острым предметом, или просто ногтем, поднимите вверх (по направлению к шлейфу) два коричневых фиксатора по бокам разъёма, и шлейф легко извлечётся. Порядок обратной установки шлейфа вставив шлейф, утопить оба фиксатора на место.
  Выпаивайте микросхему маломощным (не мощнее 20 Вт) паяльником с тонким жалом, используя отсос припоя. Поочерёдно нагревайте паяльником места паек ножек (не более 3—5 секунд), и тут же при помощи вакуумного отсоса удаляйте расплавленное олово. Можно воспользоваться для нагрева и паяльным феном с тонкой насадкой, обеспечивающей точечную струю нагретого воздуха. Старайтесь не повредить перегревом чрезвычайно тонкие дорожки печатных проводников на плате! После снятия припоя со всех ножек микросхемы аккуратно подденьте ее тонкой отверткой, и, расшатав, извлеките.
  После снятия микросхемы неплохо пройтись горячим хорошо облуженным жалом паяльникапо местам пайки, чтобы снять остатки, бугорки припоя, и облудить контактные площадки. Следите за тем, чтобы не заплыли припоем отверстия под ножки микросхемы. Если это произошло можно прочистить их, применяя нагрев паяльником и толстую швейную иглу. Используйте флюс лучше всего разведённую в спирте канифоль для лучшего и быстрейшего спаивания. Ножки у новой микросхемы перед пайкой желательно протереть жидким флюсом и облудить для сокращения времени нагрева при пайке. Вставив ножки исправной микросхемы в отверстия на плате приступаем к пайке. Если ножки микросхемы не попадают в отверстия слегка подправьте их кончиком иглы в процессе установки. Используйте флюс, тонкий припой (продаётся смотанным в катушечки, толщина от 1 до 2 мм), нагрев маломощным паяльником с отслеживанием того, чтобы расплавленный припой обволок всю ножку микросхемы в месте пайки. В качестве теплоотвода используйте металлический пинцет, которым держите микросхему за ножку между местом пайки и корпусом. Можно использовать фен и паяльную пасту. В этом случае в места пайки ножек к плате поместите необходимые количества паяльной пасты, и произведите одновременный или поочередный нагрев всех ножек микросхемы паяльным феном до расплавления термопасты. Проверьте качество паек (минут через 5 после остывания), слегка покачивая микросхему за корпус. Желательно использовать увеличительное стекло 3х-6ти кратного увеличения для лучшего рассмотрения места пайки в момент покачивания. Не экономьте на освещении! Хороших результатов достигаем при освещении регулируемой во многих плоскостях галогенной настольной лампой. Перед тем, как прикрутить микросхему к радиатору, нанесите на ее металлическую спинку слой специальной термопасты для лучшего контакта с радиатором и теплоотдачи. Сборку магнитолы проводите в обратной последовательности. Удачи Вам!

  Ответить
• 19 января 2016, 17:00

  Вова Буханов

  Проводим первичную диагностику ноутбука, вышедшего из строя, самостоятельно, у себя дома.
  Как это сделать расскажем далее. Дело в том, что хотелось бы предупредить, что во-первых профессиональнуюдиагностику ноутбукана дому провести вряд ли получится, но первичнаядиагностика ноутбука, проведенная своими руками, может сослужить хорошую службу в виде подсказки, для оценки последующегоремонта пк. Так сказать, такая информация защитит Вас от обмана со стороны недобросовестных мастеров компьютерных служб города Москвы. Во-вторых для проведения качественной первичной диагностики может понадобиться некоторое оборудование (эти случаи будут описаны в данной, либо следующих статьях). Для проведения самостоятельной диагностики ноутбука может понадобиться также программное обеспечение программа Viktoria (для тестирования HDD), AIDA 64 (позволяет просматривать показания датчиков, в том числе температурных), MemTest (диагностика оперативной памяти ноутбука и компьютера). Из железа может пригодиться заведомо рабочий жёсткий диск формфактора 2,5 дюйма (для свежих ноутбуков, производства после 2009 года, с SATA интерфейсом для подключения), планка оперативной памяти DDR3 для ноутбуков (опять же 2009 и старше), монитор стационарного компьютера и VGA кабель, блок питания ноутбука такой же как у Вас, либо универсальный блок с насадками, подходящими по всем параметрам вашему ноутбуку. Всё это оборудование может не понадобиться в конкретно вашей ситуации, поэтому читаем далее для определения характера поломки ноутбука самостоятельно.
  Ситуация номер 1.
  Какпровести диагностику, если ноутбук не включается вовсе не стартует не грузится, на мониторе не отображается даже начальная заставка загрузки значит прогноз достаточно серьёзен. Возможен выход из строя одного из мостов ноутбука, чипсета, электронных цепей материнской платы. Такой ремонт можно провести лишь в специализированной мастерской, либо после точной диагностики попытаться заказать аналогичную материнскую плату. Но попытаться реанимировать ноутбук всё же можно.
  Для этого провести комплекс мероприятий: надо исключить поломку блока питания подключить заведомо рабочий;если не помогло, идём далее. Проведём замену оперативной памяти на заведомо рабочую. Включаем, смотрим результат;если результата нет, далее. Попытаемся проверить наличие сигнала из аналогового выхода ноутбука подключим разъём VGA к выходу ноутбука, а другой конец кабеля в монитор стационарного компьютера. При включении надо пробовать переключать режим ноутбука в работу через внешний монитор, нажимая комбинацию клавиш на ноутбуке, которая отвечает за это Fn+F3, Fn+F4, Fn+F5. И следить за результатом, если изображения нет, то с вероятностью до 95% испорчена материнская плата ноутбука. Предстоит дорогостоящий ремонт ноутбука в сервисном центре, где инженеры с опытом устранения такого рода поломок определят точную причину и сделаютремонт ноутбука. Если же изображение чудесным образом появилось, то надо определить, где точно искать неполадку.
  В ситуации, когда при подключении ноутбука к монитору стационарного компьютера сигнал благополучно зажигает монитор и ноутбук начинает загружаться, может быть несколько поломок.
  Первая неисправен цифровой видео преобразователь ноутбука, поэтому сигнал не идёт на матрицу. Вторая, возможная, неисправен (переломан) шлейф матрицы ноутбука, третья выход из строя матрицы ноутбука (поломка экрана ноутбука).
  Хочется также отметить, что при поломке матрицы ноутбука, картина выглядит следующим образом. Монитор ноутбука зажигается, но на экране кроме белой подсветки, либо чёрточек и полос больше ничего нет. По поводу шлейфа можно сказать, что чаще всего шлейф выходит из строя таким образом, что изображение на экране становиться нестабильным, могут появляться и исчезать изображения в зависимости от положения экрана и его наклона по отношению к горизонту.
  Таким образом мы рассмотрели вариант номер один, и, как выявить поломку ноутбука своими руками в домашних условиях.

  Ответить

• 09 января 2016, 17:32

  Вова Буханов

  Что делать если в ноутбук попала жидкость:
  * сразу же отключить его от сети и обязательно извлечь аккумулятор;
  * НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытаться включать;
  * слить жидкость. Просто перевернуть компьютер (чаще всего заливают клавиатуру);
  * оставить сушиться (если жидкости было не много). Не обязательно фен, вентилятор или батарея, можно просто оставить на столене менее, чем на сутки.
  Далее лотерея:) В 30% случаев компьютер оживет, а в 70% совсем умрет. Если вы все-таки включили устройство, оно немного поморгало и потом отключилось само уже окончательно ПОЖАЛУЙСТА расскажите об этом в сервисе, сэкономите время инженерам и себе.
  Попадание жидкостей одна из наиболее распространенных причин выхода из строя ноутбуков. В первую очередь она опасна короткими замыканиями, которые приводят к пробоям по питанию. Но, более коварной является коррозия проводников. Иногда после удаления жидкости и просушивания ноутбука, он включается и работает, но, находясь под напряжением в агрессивной среде, дорожки на материнской плате необратимо разрушаются. В определенный момент восстановить их уже будет невозможно. Поэтому, сразу после того, как залил ноутбук (клавиатуру) водой, необходимо срочно доставить в сервисный центр для устранения последствий залития.
  Наиболее подвержены повреждениям при попадании жидкости открытые платы (такие как материнская плата и интегрированные на неё платы) и клавиатура.Комплектующие же, имеющие собственный корпус (жесткий диск, привод DVD-ROM), выходят из строя гораздо реже.

  Ответить