Торговая фирма Вагонка-Пермь

Торговая фирма Вагонка-Пермь: отзывы

• 15 сентября 2024, 21:14

  Cupid Ca

  И очень нескучная, и зима жаркая! Успей в настоящий СКИДКОПАД!

  Ответить
• 18 марта 2015, 11:06

  Оксана Ткачева

  Фундамент воспринимает на себя нагрузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фундамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотнения) грунт. Площадь опирания фундамента должна быть достаточной для прочностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5—3 кг/см»). Рассмотрим некоторые часто встречающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.
  Первая — перекоп.
  Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что так и было. И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты — лошадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких случаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором — не успели, стена вывалилась.
  Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают аналогично на дачах. Роют траншею, засыпают 30—40 см песка, на него ставят фундамент. А после еще и хвастают: Я сделал плавающий фундамент. Наступит зима грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте! Смею уверить, вспучит и подожмет, а весной оттает и просядет. Просядет вместе с домом. В бревенчатом доме перекосятся полы, кирпичный — затрещит.
  Это вторая ошибка размещения фундамента выше глубины промерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.
  Третья ошибка — устройство фундамента на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. 'Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме — вспучился. Смонтировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).
  Четвертая ошибка — слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со временем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении замерзание — оттаивание, режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.
  В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специалистов. Так, о глубине промерзания говорят в каждой книге. И все равно действует эффект котенка: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.
  Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон — бетон невысоких марок (М25 — М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.
  Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10—15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.
  На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубокий, а делают его таким единицы. Мотивируя чаще всего тем, что под дачу-сарайчик строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент — сделайте столбчатый. А уж если решили, вопреки всякой логике, сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит — ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мелком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сломает или нет на очередной волне, одному Богу известно.
  Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебрегают вертикальной гидроизоляцией фундамента. Казалось бы, чего проще, промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!
  Ставим фундамент без изоляции. Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живительный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хорошо держит цикл замораживание — оттаивание, но ставить его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.
  Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и стеной).
  Как вы уже поняли, фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чернеют, деревянные изделия гниют.А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.
  Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим характер повреждения (рис. 1).

  Ответить
• 25 февраля 2015, 18:20

  Оксана Ткачева

  Выжигание один из распространённых приёмов художественной отделки древесины, которым с давних пор пользуются народные умельцы.
  Выжиганием занимаются и просто любители этого интересного дела. Особенно много радостных минут доставляет выжигание тому, кто хорошо овладел техникой выжигания.
  Лучшим материалом для выжигания считается древесина с однородной, мелкопористой структурой. Этими качествами прежде всего обладает липа, а затем берёза. Липовая или берёзовая дощечка или фанера должна быть ровной, чистой, без сучков и трещин и обязательно сухой, иначе при выжигании она покоробится.
  Дощечку или фанеру необходимо тщательно зачистить шкуркой. Делается это сначала крупнозернистой шкуркой, а затем мелкозернистой. Последний раз фанеру прошкуривают вдоль её волокон.
  Рисунок на фанеру переводят с помощью копировальной бумаги и острозаточенного карандаша средней твёрдости (ТМ или Т), пользуясь там, где это необходимо, линейкой и циркулем. Альбомный лист и копировальную бумагу укрепляют двумя кнопками с одной стороны рисунка так, чтобы бумагу можно было время от времени приподнимать над фанерой и проверять правильность перевода. Если один и тот же рисунок требуется перевести несколько раз, то мы советуем перевести его сначала с альбомного листа на кальку, а уж с кальки на фанеру. Такой способ сохранит рисунок на альбомном листе.
  Выжигание производится с помощью электровыжигателя. Электровыжигатель заводского изготовления имеет в своём комплекте понижающий трансформатор, который подключается к электрической сети соответствующего напряжения (127 или 220 вольт). Игла электровыжигателя работает при напряжении от 2 до 4 вольт. Этот трансформатор може изменять напряжение и, таким образом, регулировать степень накала иглы. Наилучший режим работы выжигателя тот, при котором игла раскаляется до тёмно-вишнёвого цвета.
  Работа с помощью выжигателя напоминает рисование мягким коричневым карандашом. В зависимости от положения иглы, степени её накала, силы нажима на фанеру образуются выжженные точки круглой или овальной формы различной глубины или линии также различной толщины и глубины. Водить иглой следует не торопясь, плавно, без особого нажима. Тонкую линию проводят при слабом накале иглы, еле касаясь поверхности фанеры. Толстую, сочную линию проводят при более сильном накале иглы, с большим нажимом на фанеру. Однако поначалу мы советуем и толстую линию проводить постепенн. не торопясь, увеличивая её толщину в несколько приёмов.
  Во время работы под рукой необходимо иметь твёрдую опору. Сидеть следует прямо и дышать через нос. Фанера с переведённым на неё рисунком должна находиться под прямым углом к лучу зрения работающего. Время от времени надо проветривать помещение. Летом мы рекомендуем выжигать на открытом воздухе.
  Пояснения к рисункам.
  Предлагаем вам рисунки и чертежи, по которым можно изготовить и выжечь несколько декоративных настенных тарелочек. Все тарелочки, кроме большой, круглой, изготовляются из двух кусков фанеры. Картинка выпиливается из фанеры толщиной 1,52 мм, а рамка из фанеры толщиной 4 мм. На листе, на котором дана тарелочка с изображением жирафа, показаны составные части тарелочки картинка и рамка, а также её общий вид. Здесь же хорошо видно, что рисунок на картинке немного заходит за пунктирную линию, по которой рамка накладывается на картинку.
  Продлить рисунок за пределы этой линии необходимо и на других картинках. Сделайте это, ребята, сами. Пунктирные линии на тарелочках показывают внешние размеры картинки, скрытые наложенной на них рамкой. Пунктирный кружочек показывает место крепления кольца, за которое тарелочка подвешивается на стену.
  Тарелочки изготовляются следующим образом. На фанеру, окончательно зачищенную шкуркой, переведите рисунок. Мы не советуем вам переводить на фанеру мелкую штриховку и отдельные точки, а также рисунок, покрывающий рамку у Рыбок. Нам кажется, такие детали проще сделать непосредственно при выжигании, без предварительной разметки. Картинку выпиливайте по внешнему контуру, а рамку по внешнему и внутреннему контуру. Все рёбра зачищаются напильником и шкуркой. Внешние края у рамок Жирафа, Котёнка и Щенка при помощи напильника и шкурки закруглите.
  После этого рисунок аккуратно выжигайте. Глаза у всех животных, рыб и птиц, а также копытца и рожки у жирафа, тёмные полосы у рыбок и отверстие домика у собачки прожигайте точками. Тёмные части головок и тёмные полоски на груди у синичек прожигайте точками овальной формы, которые накладываются плотно друг к другу, без просветов (см. рисунок).
  Рамка у Синичек выжигается и обрабатывается другим способом. Сначала обожгите на плите или при помощи раскалённого чугунного утюга всю внешнюю поверхность зачищенной фанеры до тёмно-коричневого цвета. Фанеру протирайте тряпкой до тех пор, пока её поверхность не перестанет пачкаться. Затем на обожжённую фанеру переведите контурные линии рамки, по которым она выпиливается. После этого зачистите рёбра. Далее при помощи острой полукруглой стамески шириной 57 мм сделайте произвольную выборку на обожжённой древесине вдоль волокон на глубину не более одного слоя фанеры. Рамка, обработанная таким способом (белые пятна), хорошо видна на рисунке.
  Фон у картинок покройте масляной краской, которую следует развести на льняном масле с добавлением небольшого количества даммарного лака (для блеска) и сиккатива (для ускорения сушки). Цвет может быть ярким, но обязательно мягким, приятным для глаза. Когда краска высохнет, всю поверхность надо покрыть светлым масляным лаком. Отделка тарелочек будет ещё лучше, если у вас найдётся бесцветный нитролак. В этом случае всю поверхность изделия, ещё до окраски, покройте 46 раз этим лаком. Лакировать и красить в обратном порядке не следует, так как нитролак размывает масляную краску.
  Если у вас не найдётся масляной краски поверхность можно покрасить анилиновым или акварельными красками. После окраски изделие покрывается светлым спиртовым лаком.
  Декоративные тарелочки хорошо будут выглядеть после выжигания и без последующей окраски. В таком случае тарелочки достаточно покрыть светлым спиртовым лаком.
  После окраски и лакировки детали тарелочек склейте между собой. Сзади, на указанное пунктиром место, приклейте при помощи тесьмы металлическое колечко, как показано на рисунке.
  Круглая тарелочка с изображением цветов состоит из трёх деталей: дна, на котором нарисованы крупные цветы, и двух накладок (см. чертежи). Первая накладка широкая, а вторая — узкая, с цветным орнаментом. Дно и обе накладки выпиливаются из фанеры толщиной 4 мм, при этом дно и вторая накладка выпиливаются из одного куска фанеры. Толщину второй накладки надо довести до 3 мм. Для этого поверхность её с оборотной стороны стачивается шкуркой.
  После выжигания, окраски и лакировки детали тарелочки склейте между собой таким образом, чтобы верхние слои волокон на этих деталях располагались в одном направлении. Сначала на дно наклейте первую накладку. На неё наклейте вторую накладку. С оборотной стороны тарелочки у дна и у первой накладки при помощи напильника и шкурки закруглите края. К дну тарелочки приклейте на тесьме металлическое колечко.
  Эта тарелочка так же, как и предыдущие, хорошо выглядит и без окраски, только выжженная и покрытая лаком.

  Ответить
• 10 февраля 2015, 19:18

  Оксана Ткачева

  Керамзит. Его свойства, применение и стоимость.
  В сфере строительства керамзит зарекомендовал себя как незаменимый материал с высокой прочностью и отличными свойствами утеплителя. Сравнительно низкая цена сделала его популярным во всем мире.
  Свойства керамзита
  Керамзит изготовляют из натуральной глины путем обжига, что придает сырью структуру пористого легкого материала. Благодаря применению только натуральных пород при изготовлении керамзита он полностью экологичен и безопасен при работе. Свойства керамзита довольно обширны, что позволяет использовать его во многих отраслях строительства. Высокая плотность при малом весе позволяет облегчить вес конструкции, при этом, не теряя прочности и долговечности возведенных строений.
  Пористая структура отлично справляется со звукоизоляцией помещений, является качественным теплоизолятор с высокой степенью функциональности. Высокая морозостойкость керамзита позволяет выдерживать циклы от 15 до 50 единиц, что не дает материалу промерзать и деформировать конструкции. Натуральный стройматериал обладает высокими показателями влагостойкости и выполняет функции дренажа.
  Свойства керамзита позволяют добиться высокой огнеупорности возведенных сооружений, при этом он обладает химической инертностью. В современном строительстве его широко применяют как заполнитель для легкого бетона. Пористость структуры позволяет добиться высокого сцепления раствора с гранулами, обеспечивая отличную прочность и повышенную стойкость раствора.
  Применение керамзита для стяжки пола
  Керамзит довольно успешно используется как в промышленных целях, так и в частном строительстве для создания крепких и долговечных основ для пола. Благодаря своей прочности и пористой структуре материал идеально взаимодействует с раствором и создает высокопрочную конструкцию. Применение керамзита для стяжки пола является отличным решением проблемы повышенной влажности помещения благодаря своей абсорбирующей способности.
  Керамзит является отличным утеплителем, при этом сама конструкция получается легкой и долговечной. С помощью этого материала можно провести выравнивания поверхности с большими перепадами, что довольно трудоемко при работе с другими продуктами. В таких работах могут использоваться различные фракции (от мелкой до самой крупной). В зависимости от применяемого вида (фракции), можно рассчитать количество керамзита для стяжки, учитывая слой засыпки пола.
  При заливке керамзита раствором, происходит отличное сцепление с водными растворами, за счет пористости гранул. Полы с керамзитом быстро высыхают и получаются ровными и прочными, при этом выполняют функцию звукоизоляции. Применение керамзита для стяжки пола значительно понижает стоимость работ, а также значительно упрощает как сам процесс, так и потраченное время

  Ответить
• 27 января 2015, 20:16

  Оксана Ткачева

  Свойства Липы
  Липа в строительстве и отделке срубов бань и саун.
  Липу широко используют для отделки бань и саун, поскольку это дерево не выделяет смолу, имеет приятный запах и светлый оттенок, который сохраняется и не темнеет при использовании в бане, в условиях повышенной влажности. Кроме того, об липу сложно обжечься: у липы невысокая плотность, она умеренно пористая, поэтому не сильно нагревается, что важно при устройстве полока в бане.
  Внутренние стены сруба бани в парном отделении обычно отделывают следующим пирогом: бревенчатая или брусовая стена сруба (базальтовая вата 50 мм) алюминиевая фольга, по стыкам проклеенная фольгоскотчем (липовая вагонка). На потолок парного отделения бани также укладывается аналогичный пирог, только утеплитель кладется толщиной 150—200 мм, и с удаленной от парилки стороны базальтовая вата накрывается изолирующей мембранной пленкой.
  Липовую вагонку на стены парилки русской бани лучше прибивать вертикально, чтобы при высокой влажности и оседании пара на стены влага не проникала в щели между вагонкой. В сауне направление монтажа вагонки большого значения не имеет, поскольку влажность в помещении парной низкая, а температура очень высокая вода просто не успеет попасть на стену.
  Доска из липы
  Еще с древних времен дерево липы наделялось целебными свойствами. Когда ли цветет из цветков заваривали чай, который считался и до сих пор считается лечебным. В банном деле древесина липы всегда была незаменима, благодаря ее свойству не выделять смолу при нагреве помещения в отличие от досок из деревьев хвойных пород.
  Липа относится к семейству Липовых и является одной из лесообразующих пород Северного полушария. Липа хорошо произрастает в умеренном климате (Северная Америка, Крым, Кавказ, Восточная Азия), но больше любит теплые климатические условия и обилие дождей (западное Закавказье).
  Липа относится к лиственной породе и представляет собой довольно высокое дерево (около 20—30 метров). Ствол у липы достаточно мощный и часто достигает в диаметре 1,5 2 метра. Липу нельзя отнести к деревьям-долгожителям: обычно липы растут не более 150 лет.
  Особенности древесины Липового дерева.
  Древесина липы обладает неоспоримым преимуществом: она отлично поддается обработке. Липа легко режется острым ножом, отлично полируется. Кроме того, древесина липы хорошо поддается сгибанию. Гибкость доски липы позволяет использовать ее при создании эксклюзивных украшений интерьера. А вот для производства мебели липа совсем не подходит, потому что имеет низкие показатели прочности, износостойкости и плотности. При этом древесина липы достаточно устойчива к воде, поэтому доски липы используются для внутренней отделки бани и изготовления аксессуаров для сауны. В помещениях с повышенной влажностью липа сохраняет свой цвет и неповторимый запах.
  Лечебные свойства изделий из липы
  Липа имеет замечательную особенность, которая отличает ее от других пород деревьев: она обладает целебными свойствами. Причем полезными для здоровья являются не только цветки липового дерева, но и древесина. Доска липы имеет лечебные для человеческого организма свойства и приятный запах, который полезно вдыхать. Древесина липы способна вылечить печень и избавить от целлюлита, поэтому многие бани и сауны обшиваются изнутри липовой вагонкой.
  Благодаря всем перечисленным свойствам, липа сегодня является самым популярным материалом при внутренней отделке срубов традиционных бань и саун, лоджий.

  Ответить

• 21 января 2015, 22:04

  Vladimir Sorokin

  здравствуйте!интересует доска(хвоя) обрезная от 100*40,до 200*50,также брусс от 100мм до 200мм дюйм любой.желаемый обЪем 100 кубов в неделю
  спасибо

  Ответить