Сервисный центр на Авторемонтной улице

Сервисный центр на Авторемонтной улице: отзывы

• 21 ноября 2024, 14:41

  Arkadiy Babeshko

  У вас есть на него кнопка? Кнопка сломалась

  Ответить
• 10 августа 2015, 15:01

  Анастасия Морозова

  КАК ВЫБРАТЬ БЕНЗОПИЛУ?
  Бензопила является самым востребованным инструментом лесорубов. Цепная бензиновая пила весьма успешно сочетает в себе мощность и мобильность. Бензиновые цепные пилы активно применяют в лесных хозяйствах, при валке и обработке деревьев, в садовых работах, в заготовке дров и даже для строительства. На сегодняшний день ни одна лесовалочная бригада не обходится без надежных и производительных бензиновых пил. Главными преимуществами бензиновой цепной пилы помимо мощности является надежность, неприхотливость к погодным условиям и осадкам, а также мобильность. Бензопила не привязана к источникам питания, и ею можно работать совершенно автономно в любых местностях нужно лишь вовремя заправлять пилу топливной смесью. При достаточном владении мастерством обращения с бензопилой, мастеру подвластна валка деревьев практически любых размеров. К тому же бензиновые пилы совершенно неприхотливы в эксплуатации, благодаря чему обладают завидной надежностью. В этой статье мы рассмотрим все основные критерии, на которые в первую очередь следует обращать внимание при покупке бензопилы. Следует также отметить, что при выборе бензопилы не всегда следует руководствоваться лишь принципами величины цены и известности бренда. Далеко не всегда именно эти факторы являются определяющими в том, какой инструмент подходит именно Вам. Купить же такой инстурмент как цепная бензопила можно как для бытовой, так и для профессиональной деревообработки, в зависимости от типа задач и следует ориентироваться на технические показатели пилы. Впрочем, перейдем же непосредственно к тем характеристикам, на которые первоочередно следует смотреть, выбирая бензопилу. Итак, приступим.
  Мощность двигателя
  Мощность бензинового двигателя конкретной пилы является основополагающим фактором, который непосредственно влияет на общую производительность инструмента. Здесь все достаточно просто. Чем большая мощность двигателя тем проще пила будет справляться с поставленными перед ней задачами, тем проще она будет производить распилы твердой древесины. Бензопила, обладающая достаточно мощным двигателем не будет страдать от серийной длительной работы, в то время как пилы с маломощными моторами будут требовать небольших пауз в работе. И все бы хорошо, можно было бы однозначно сказать, что чем пила мощнее — тем лучше, однако есть одно но. Примерно как в автомобилях. Чем больший двигатель по объему тем больше он попросит бензиновых вливаний. За удовольствие, оказывается, тоже нужно платить. Именно поэтому мощность пилы следует определять исходя из задач, которые Вы будете перед ней ставить. Скажем так, для бытовой заготовки дров пила мощностью в 5 лошадиных сил будет несколько расточительным инструментом. Ведь каждая лошадка в двигателе попросит себе немало топлива. К тому же и производительность такого инструмента в бытовых условиях попросту нельзя полностью использовать. Универсальными инструментами для работ по валке деревьев и заготовке дров считаются пилы с двигателем мощностью 3—3,5 лошадиных сил. Такие инструменты и кушают в меру, и вполне смогут справиться с достаточно серьезными задачами.
  Длина шины
  Важный показатель, определяющий то, насколько глубоко пила сможет врезаться в древесину. Одна из основных техник валки деревьев подразумевает за собой применение одного подпила под 45 градусов и одного пропила перпендикулярно стволу деревьев. Для того, чтобы валить деревья таким способом, необходимо, чтобы рабочая длина шины была не меньшей чем диаметр ствола. В противном случае придется применять круговой либо двойной пропил, что уже подразумевает под собой некий опыт и мастерство владения бензиновой пилой. Однако при выборе бензопилы с достаточно длиной шиной будьте готовы к тому, что пила станет неповоротливой. Нормальным показателем длины шины для универсальных бензиновых пил является длина в 35—45 см.
  Эргономика и вес инструмента
  Для того, чтобы инструментом было не только удобно, но и безопасно работать всегда перед покупкой обращайте внимание на то, насколько эргономичной является конструкция выбранной модели. Конечно же, перед покупкой весьма желательно подержать бензопилу в собственных руках и лично оценить удобство расположения всех основных узлов управления. Кроме того, важно также обращать внимание на вес инструмента, так как чем больший по массе он будет, тем соответственно сложнее будет с ним управиться. Учитывайте также и то, что во время работы пила будет вибрировать и всячески вырываться, именно поэтому для безопасной работы нужно работать инструментом, который изначально не состоит оператору в тягость по весу.
  Системы безопасности
  Пожалуй, это самое главное, на что следует обращать внимание при покупке. Бензопила является инструментом травмоопасным и совершенно не терпит к себе легкомысленного обращения. Именно поэтому очень ответственно нужно подходить не только к работе с пилой, но и даже к ее выбору. Помните о том, что некоторые системы безопасности, предусмотренные производителями, могут не только оградить от травм, но и даже спасти оператору жизнь.
  Любая бензопила обязательно должна обладать ручным тормозом цепи устройством, которое срабатывает в пиле при отскоке и мгновенно останавливает цепь. Будьте внимательны, если производитель не обеспокоился установкой такой элементарной системы значит это не Ваш инструмент. Хорошая пила должна обладать также блокиратором кнопки включения, не отжав который нельзя запустить цепь. Такие блокираторы обыкновенно устанавливают напротив кнопки включения либо сбоку на рукоятке. Для того, чтобы инструмент твердо и надежно лежал в руках пользователя их оснащают прорезиненными рукоятками.

  Ответить
• 25 июля 2015, 15:41

  Анастасия Морозова

  Выбираем ручную дисковую пилу По сравнению с шуруповертами и шлифмашинками, ручные дисковые пилы имеют гораздо больший спрос, ведь они намного функциональнее предыдущих. Мы не будем говорить о профессиональных дисковых пилах, а уделим статью обычным ручным пилам по дереву и их собратьям, так как они чаще всего используются при монтажных работах в доме.
  Ручная дисковая (циркулярная) пила нечто среднее между простеньким электролобзиком и мощной бензопилой, способна делать прямые точные и быстрые пропилы в древесине разной толщины. Лобзиком хорошо распиливать тонкие доски, а с толстыми ему не справиться. В свою очередь бензопилой можно распилить дерево любой толщины и грубости благодаря огромным мощностям.
  Характеристики ручных дисковых пил
  Основная часть любой пилы электрический двигатель. На валу двигателя закреплено режущее полотно. Зачастую производители делают двигатели коллекторные однофазные с эластичными щетками. Заметим, что щетки имеют свойство понемногу стираться и в итоге есть вероятность повредить двигатель, вовремя не обнаружив изношенную щетку. Есть также конструкции с эластичными щетками, которые отключаются автоматически при критическом износе.
  Несомненно, главная характеристика в любой дисковой пиле мощность двигателя. Высокая мощность пилы, позволяет распилить грубое дерево, а также влияет на максимально допустимые размеры диска, который потянет ваша пила, соответственно и на скорость распила. Вес и цена дисковой пилы в первую очередь зависят именно от двигателя, чем он мощнее, тем габаритнее и дороже. Так что перед покупкой дисковой пилы хорошенько подумайте, какая мощность вам нужна, чтобы не переплачивать деньги за лишние ватты дисковой пилы.
  Разные виды древесины и разная их толщина требуют собственно различное количество оборотов, поэтому лучше выбирать модель пилы, которая предполагает их регулировку. При правильном выборе количества оборотов нагрузка на полотно, а соответственно и на пилу будет самой оптимальной, распил будет ровнее и качественнее.
  Кроме этого стоит обратить особое внимание на возможности, которыми обладает пила для защиты оператора и защиты от сбоя при работе. С механическими характеристиками разобрались и пора перейти к сугубо физическим. Первым делом нужно тщательно просмотреть корпус и ручки, удобно ли будет держать пилу в руках или нет, не скользят ли ручки при работе, убедитесь, что на пиле присутствует блокировка случайного запуска. Обратите внимание на материал пилы, он должен быть прочным и не иметь шероховатостей и прочих недоработок.
  Помимо прямого ровного распила, дисковая пила может пилить и под углом. Чтобы это осуществить, нужно использовать опорные плиты, к которым крепится эксцентриковый механизм. Опорные плиты должны иметь штифты, которые собственно и будут удерживать пилу в необходимом угле наклона. Как правило, пилы не наклоняются больше 45 градусов. Угол поворота правосторонний, если двигатель слева и наоборот.
  Помимо выбора угла поворота, вы можете выставить глубину погружения. Для этой возможности используйте механизм, который регулирует данную характеристику и фиксирует дисковую пилу на недвижимой оси. Движение инструмента при таком креплении возможно только по вертикальной оси.
  Есть также аккумуляторные дисковые пилы, однако они крайне не популярны по причине незначительной мощности и продолжительности работы и представлены на мировом техно-рынке только в единичных вариантах. Их удобно использовать разве что в том случае, когда невозможно подключиться к розетке, а выполнить работу крайне важно. В проводных пилах кабель должен быть защищен стойкой и износоустойчивой резиновой изоляцией.

  Ответить
• 22 июля 2015, 14:19

  Анастасия Морозова

  Как эксплуатировать электроинструмент. Рекомендации профессионала. Теперь хотелось бы поговорить о том, как правильно пользоваться электрическим инструментом, чтобы он максимально долго и эффективно нам служил. Надеемся, в этой статье Вы найдёте для себя много полезной информации, воспользуетесь нашим практическим опытом. Предлагаем рассмотреть причины типичных поломок и способы их профилактики, разобраться с заводской гарантией и другими актуальными вопросами.
  Хороший инструмент никогда не стоил дёшево. Расставаясь с кругленькой суммой, мы становимся обладателем вожделенного агрегата, который обязан работать вечно. Это вполне естественное желание потребителя, и добавить тут нечего. Однако на практике не всё так просто, оказывается, неубиваемого инструмента не существует. Нас искренне удивляет, что дорогая профессиональная модель посыпалась через два года, тогда как у дяди Васи простенький перфоратор за 100 $ в полной боеготовности лежит на лоджии уже лет десять. Видимо, мы просто не хотим понимать, что цена и позиционирование инструмента ничто, по сравнению с интенсивностью применения и степенью нагруженности.
  Очень расстраивается незадачливый потребитель, когда узнаёт, что необходимо регулярно производить какие-то профилактические манипуляции, периодически отдавать машинку на ТО. Одни, зная это, по определённым причинам игнорируют данный факт, другие просто не имеют привычки вникать в детали, руководства пользователя они не читают принципиально. В общем, напряжённость растёт, а воз и ныне там культура эксплуатации электроинструмента отсутствует.
  В чём причины основных неполадок? Что нужно делать, чтобы продлить срок службы любимого инструмента? Как можно использовать весь его потенциал? Это очень правильные вопросы и мы вместе найдём на них ответы.
  Почему инструмент ломается
  Электрический инструмент это сложный механизм, который работает в предельно агрессивной среде, подвергается серьёзным нагрузкам. Подобно живому организму он с каждой минутой эксплуатации теряет форму. Как всё рукотворное, он имеет определённый ресурс. Ещё никто не сумел побороть трение и усталость материалов. Со своей стороны разработчики прилагают максимум усилий, чтобы их изделия были как можно более надёжными. Перед выходом в серию каждая модель подвергается серьёзным тестовым испытаниям, применяются новые, более выносливые материалы, конструкция машин из года в год становится технологичнее, появляются инновационные системы для обеспечения безопасности, комфорта и долговечности, предлагается полный ассортимент правильной оснастки.Однако против законов физики и, особенно, против человеческого фактора не попрёшь: ремонт или окончательный выход инструмента из строя дело времени. А вот когда это произойдёт, во многом зависит от нас, от простых пользователей. Производители настаивают на необходимости периодической профилактики, а работники сервисов не перестают повторять, что большинства типичных дорогостоящих поломок можно было избежать, соблюдая элементарные правила эксплуатации, которые не требуют особых капиталовложений или временных затрат. Иногда достаточно всего лишь почистить пылесборник, смазать бур, наточить/заменить режущее полотно, вовремя заменить щётки, просто дать инструменту немного остыть или высохнуть. Доказано, неаккуратность и банальная халатность первые враги наших электрических помощников. Кроме того, отечественные мастера демонстрируют настоящие чудеса изобретательности, находя всё новые и новые варианты применения узкоспециализированного инструмента (примеров чёрного рационализаторства масса, перечислять не будем).
  Заводской брак. Немного о гарантии
  Ситуация
  Чем больше электроинструмента находится на руках у населения, тем сильнее слышна канонада повсеместных потребительских войн. Мы абсолютно убеждены, что в гарантийный срок всю ответственность за изделие несёт производитель. Мы морально не готовы выделять время и средства на его обслуживание, а когда наступает час П ищем виновных. Многие пользователи с чистой совестью и неуёмной энергией (иногда из корыстных побуждений, иногда по неосведомлённости) терроризируют сервисные центры. Факт в последнее время участились обращения граждан в суды различного уровня, где рассматриваются гражданские дела о неадекватности АСЦ и недобросовестности производителей. К счастью, такое распространённое ныне явление, как искусственное ограничение срока годности, в сфере производства инструмента пока не наблюдается это тоже факт.А возможно ли, что инструмент сломался из-за заводского брака? Безусловно, такое случается. Производители не отрицают этого и без проблем устраняют неисправность, или предлагают равноценную замену изделия (в случае, когда ремонт нецелесообразен). Такие дефекты обнаруживаются на ранних стадиях эксплуатации, и традиционной годичной гарантии вполне достаточно для этого. Заметим, что случаев заводского брака ничтожно малое количество (мы говорим сегодня только о фирменном инструменте). Некоторые фирмы предлагают более длительный гарантийный срок (до трёх лет: 1+2), при условии регистрации на официальном сайте производителя и выдаче персонального сертификата. Интересно, что инструмент класса хобби в силу менее интенсивной эксплуатации (значит, проявиться проблема может позже), как правило, имеет больший срок гарантии, нежели профессиональный. Например, компания Бош зелёным моделям для домашней мастерской отводит уже 2 года на обкатку.
  Если инструмент во время гарантийного срока вышел из строя, то в любом случае отремонтировать должны бесплатно! Не совсем так, вернее, совсем не так. Существует ряд ограничений, которые мы не всегда принимаем во внимание, а направлены они на то, чтобы производители несли ответственность только за дефекты материалов и сборки инструмента то бишь за производственный брак. Естественно, что никто из них не даёт гарантию на оснастку и быстроизнашивающиеся детали (ремни, полотна, платформы, штоки полный список таких деталей для каждой модели читаем в сертификате). Никто не станет бесплатно ремонтировать перегруженную машину или ту, которая применялась не по назначению. Обоснованной причиной отказа может быть:
  использование неправильной смазки/отсутствие смазки
  следы самостоятельного ремонта (отсутствует пломба)
  некачественная топливная смесь
  механические повреждения обмоток статора и якоря
  изношенные механизмы крепления оснастки
  сломанный вентилятор отсоса, разрыв ремня
  наружные механические повреждения
  удлинение шнура/замена вилки
  повреждение пыльников и кожухов
  ржавчина
  деформация шпинделя
  сильное загрязнение
  следы жидкостей
  повреждённые или выработанные щётки
  изношенные шестерниСписок длинный, на сайте производителя или сервисного центра обычно есть специальные инструкции на этот счёт, как правило, они находятся в свободном доступе.
  На самом деле, выявить причину поломки или преждевременного износа грамотным механикам труда не составит, в самом крайнем случае, производители защищаются заказом независимой материаловедческой экспертизы. Неплохо, нужно сказать, защищаются.
  Справедливости ради отметим, что известные компании все пограничные случаи стараются трактовать в пользу потребителя, в том числе, когда доказать факт нецелевого использования машины сложно (например, коммерческое применение бытовой модели). Многие из них бесплатно устраняют заводской дефект, проявившийся по истечении срока гарантии. Именитые производители по гарантии ремонтируют весь свой инструмент, не зависимо от того, где он приобретался в гипермаркете, салоне, веб-магазине или на рынке (главное, чтобы правильно был оформлен талон). Они уверяют, что имиджевые потери для них намного весомее, чем гипотетическая сиюминутная выгода от ложного негарантийного случая. Именно поэтому проводятся прямые опросы конечного потребителя, создаются горячие линии, всячески контролируются авторизованные сервисные центры. Но создавать прецеденты, поощряющие безответственного пользователя, им тоже не выгодно.
  Профилактика
  Покупайте технику от известных производителей, предоставляющих реальную гарантию и имеющих собственные АСЦ.
  Требуйте от продавца полного заполнения гарантийного сертификата (соответствие индексов и номеров, наличие штампа торговой организации и даты продажи).
  Не отделяйте гарантийный талон от паспорта.
  Все надписи в документе должны оставаться читаемыми.
  Изучите руководство пользователя. Неукоснительно соблюдайте все рекомендации.
  Проконсультируйтесь в сервисном центре касательно правил эксплуатации. Там вы можете получить самую точную информацию.
  Сохраняёте кассовый чек и гарантийный талон.
  Длительная перегрузка инструмента
  Ситуация
  Длительная перегрузка является самой распространённой проблемой, которая влечёт за собой практически неминуемую поломку электрического инструмента. Причин перегрузки может быть несколько.
  Первая это использование инструмента не по назначению. Например, не стоит пользоваться лёгким многорежимным перфоратором, чтобы подолгу выполнять долбёжные работы, не нужно на маленькую болгарку ставить 230-й диск, не любой дрелью можно размешивать вязкие растворы, не получится промышленным феном долго обогревать строительный вагончик. Инструмента на все случаи жизни не бывает это аксиома, неоднократно доказанная временем.Отдельно следует сказать об использовании бытового инструмента в профессиональных целях. Как известно, он проектируется для непродолжительной эксплуатации в домашних условиях. В этом случае производители применяют упрощённую конструкцию, менее стойкие материалы, меньшую мощность моторов, что даёт им возможность существенно снизить цену на готовое изделие. При определённых обстоятельствах, применение инструмента класса хобби на стройплощадке бывает оправданным, но это скорее исключение из правил, так как такие агрегаты не способны без перерыва трудиться всю смену. После 30 минут работы бытовой инструмент должен примерно столько же отдыхать это средний показатель. Нужно отдавать себе отчёт, что даже при такой щадящей эксплуатации, ресурс любительского агрегата намного меньше, чем у аналогичной профессиональной модели.
  Вторая причина это чрезмерное надавливание на инструмент. Обычно веса агрегата и его силовых характеристик достаточно, чтобы эффективно совершать работу. На практике пользователи стараются ускорить процесс и прилагают излишнюю физическую силу, особенно часто такую ошибку допускают при работе с перфораторами, ручными пилами, лобзиками
  Как результат, имеем выход из строя мотора и механики, разрушение корпуса.
  Третья причина отклонения от нормы показателей электропитания. Проблемы могут возникнуть, как при слишком большом, так и с недостаточным напряжением. Следует обратить внимание, что, используя переноски с малым сечением проводов, мы заставляем инструмент работать в неестественном режиме, вызывающем перегрузки двигателя, порчу электроники. Ещё один нюанс применение удлинителя, смотанного на бобине, когда скрученный длинный провод является мощной индукционной катушкой и значительно увеличивает нагрузку на цепь (низкое напряжение, большой ток).Главным признаком перегрузки является чрезмерное нагревание инструмента. Если причину перегрева не устранить, происходит разрушение изоляции обмоток двигателя, короткое межвитковое замыкание с необратимым выходом силовой установки из строя. Неполадки с обмотками можно заметить по сильному искрению в районе щёточного коллектора. Если изначально хорошо защищённый мотор выдержит, то всё ещё впереди от перегрева разжижается и вытекает смазка, а осушенные элементы (подшипники, шестерни) быстро разрушаются, деформируются посадочные места, возникает биение якоря о статор, и снова страдает обмотка. Признаком проблем с подшипниками является появление посторонних шумов и сильных люфтов, вибраций. При перегреве расширяются и клинят подвижные детали (например, перестаёт вращаться и перепиливается опорный ролик лобзика, отказывается работать патрон), возможны тепловые деформации корпуса, разрушаются уплотнители.
  Косвенными свидетельствами перегрузки можно считать падение частоты вращения шпинделя или хода рабочего штока. При перегрузке мотор инструмента обычно по-другому поёт, появляются неестественные низкие звуки. Насторожить должно появление потёков смазки в районе редуктора.
  Профилактика
  Правильно выбираем машину для своих нужд.
  Применяем инструмент строго по назначению (тип работ, режим работы, штатная оснастка).
  Делаем рекомендованные перерывы для инструмента, на это рассчитанного.
  В паспортах и на шильдиках производители указывают максимально допустимые параметры. Они не являются оптимальными.
  Исключаем излишнее давление на инструмент. Избегаем торможения и заклинивания.
  Пользуемся удлинителями сечением не менее 1,5 мм².
  Длинный провод переноски сматываем с барабана полностью.
  Контролируем показатели сети, в самом крайнем случае можно воспользоваться стабилизатором или генератором.
  Внимательно следим за состоянием работающего агрегата (температура, шум, вибрация, обороты, потёки смазки).
  В случае необходимости, даём инструменту остыть. Рекомендуется немного погонять мотор на холостых оборотах (так обеспечивается хорошая вентиляция).

  Ответить
• 17 июля 2015, 13:12

  Анастасия Морозова

  Установка погружного (глубинного) насоса в колодец
  В данной статье мы рассмотрим самостоятельный монтаж насоса в колодец. Имеется в виду погружной насос, поскольку поверхностный насос это та самая насосная станция, о которой мы рассказывали в предыдущей статье. Далеко не все понимают. Как правильно установить насос в колодец, поэтому мы расскажем о подводных камнях данного процесса.
  Помните о том, что погружной насос имеет свою длину (в вертикальном состоянии высоту), поэтому для него нужен шланг (труба) короче, чтобы насос не доставал до дна и не забирал с него песок и грязь.
  Сначала нужно отмерить высоту глубинного насоса вместе с трубой (шлангом), при необходимости укоротить. Далее нужно соединить насос со шлангом (трубой). Желательно использовать резьбовые соединения они надежнее. Чтобы закрепить шланг с обратным клапаном (который, к слову, должен быть установлен на конце водопроводной трубы внутри колодца), нужно к клапану подсоединить штуцер, а на штуцер надеть шланг, прочно закрепив соединение хомутом.
  Погружной насос обязательно должен быть подвешен на металлическом тросе, иначе он будет тянуть вниз шланг и трубу водопровода, что приведет к разрушению конструкции либо к засорению насоса (поскольку он начнет собирать весь песок и грязь со дна).
  Насос можно установить не только в вертикальном состоянии, но и в горизонтальном. Но в обоих случаях должны применяться не просто стальные тросы (они подвержены коррозии, которая будет разрушать трос и начнет засорять и воду), а с защитным покрытием либо из нержавеющей стали.
  Чтобы подвесить погружной насос, нужно закрепить трос к верхней части колодца. Если колодец открытый (без люка и крышки), то можно сварить арматуру крестом (диаметр больше колодца), края подогнуть и надеть на верхнее кольцо колодца.
  На крайний случай можно сделать 2 отверстия в верхнем кольце и просунуть между ними арматуру, но в таком случае нужно применить высококачественную гидроизоляцию, чтобы в будущем поверхностные воды не просочились через стенки кольца и не начали загрязнять колодец.
  До начала работ так же отмеряем необходимую длину троса. Сам насос нужно обмотать тросом так, чтобы он не соскочил. В случае вертикального монтажа насос можно обмотать в одном месте. Если вы решили устанавливать глубинный насос горизонтально, то нужно обвязать его двумя тросами в двух местах (что логично).
  Перед установкой погружного насоса проверьте на прочность трос и остальные соединения, а после установки расстояние от насоса до дна. Оно должно быть не ниже 20 см.
  После прокладки наружного водопровода из колодца в дом подсоединяем реле давления и защиты от сухого хода к трубе. Если реле электромеханическое (с возможностью ручного пуска/отключения/авторежима при помощи рычага), то с ним в паре нужно использовать демпферный накопительный бак, защищающий от гидроударов и обеспечивающий плавное включение насоса, что увеличивает срок его эксплуатации. Также бак может накапливать некоторое количество воды для подачи в случае уменьшения воды в колодце.
  Если у вас негде поставить бак, или вы просто не хотите его ставить, то есть решение автоматическое электрическое реле, которое стоит чуть дороже, но при этом защищает от гидроударов, обеспечивает плавный пуск насоса и регулирует давление.

  Ответить

• 10 июля 2015, 07:11

  Анастасия Морозова

  Правильная эксплуатация УШМ
  Согласитесь, что приобретение качественного инструмента само по себе не дает никаких гарантий с инструментом в процессе эксплуатации может случиться все, что угодно. Правильной выбор изделия и оснастки только половина удачного начала работы. Вторая составляющая успеха будет зависеть от правильного использования. Превышение максимальной нагрузки на двигатель гарантированно выведет из строя ваш аппарат. Нельзя долго использовать УШМ при нагрузках на сниженных оборотах (их можно определить на слух). После работы не стоит сразу выключать инструмент, т. к. это может привести к его локальному перегреву. Нужно, чтобы УШМ больше минуты поработала на холостом ходу. При усилении шума или при ухудшении ее рабочих характеристик понадобится профилактическое обслуживание. Суть профилактики заключается в частичной или полной разборке инструмента, смазке и очистке внутренних поверхностей и в возможной замене некоторых деталей. Не стоит экономить на дешевых, быстроизнашивающихся деталях, которые гарантируют длительную работу более дорогих составных частей. Своевременная замена в сервисном центре, в конечном счете, приведет к существенной экономии при эксплуатации инструмента. Необходимость профилактики зависит от разных факторов: нагрузки во время работы УШМ, степени загрязнения рабочего места, интенсивности пользования инструментом и др. Как правило, для шлифмашин бытового назначения эта процедура осуществляется раз в год.

  Ответить